Réalisé du 6 au 9 septembre 2023
Contempler le Mont Viso est chose aisée dans les Alpes françaises. Que l'on s'élève dans les Alpes du Nord ou celles du Sud, une cime singulière s'érigera au loin dans le paysage : il s'agira du mont italien. Sa proéminence est telle qu'il dépasse de plus de 500m ces proches voisins. La seconde plus haute cime de la région étant l'Aiguille de Chambeyron 3412m située à plusieurs kilomètres du Viso. Il faudra ainsi s'éloigner d'environ 60km pour retrouver des montagnes d'une altitude comparable, notamment dans le Massif des Ecrins, en France. Pourtant, il n'intègre pas le prestigieux club des ''4000 alpins''. Mais son esthétisme tout comme son altitude élevée, 3841m, en font un sommet emblématique de l'Arc Alpin.
Son relief influença grandement sa toponymie. Dès l'Empire Romain on le qualifie de ''Vesulus Pinifer'', c'est-à-dire ''la montagne que l'on voit partout''. Du Mercantour au Mont Blanc, ce mont visible prend rapidement le titre de ''Roi des Alpes du Sud'' voire de ''Re di Pietra'', de ''Roi de Pierre'' pour les Italiens. Pendant de nombreux siècles, on l'a même considéré comme le toit du monde.
Cette montagne semble particulièrement austère et abrupte, voire inaccessible. Il s'agit d'un immense bloc de roches qui se découpe en deux têtes sur sa zone sommitale : le Mont Viso 3841m et le Viso di Vallanta 3781m. Il fait partie de ces montagnes à part entière dans le roman national italien au même titre que le Mont Blanc, Rochemelon ou encore le Cervin. Il est par ailleurs situé totalement en Italie, la ligne frontalière se situant plus au Nord-Ouest, au niveau de la Pointe Gastaldi. Par sa position méridionale et sa proximité avec la plaine du Pô, dont la source se trouve non loin du pied de la montagne, sa cime est souvent prise dans les nuages dès la fin de matinée. C'est le fameux phénomène de Nebbia qui plaque l'humidité de la plaine fluviale italienne vers les Alpes frontalières. Ainsi, tôt le matin et en fin d'après midi sont les moments les plus propices pour admirer ce colosse de pierre.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Mont Viso ne fait pas partie du Massif du Queyras ou encore du Massif d'Escreins. Malgré sa proximité avec ces derniers, il est le toit de sa propre entité géologique : les Alpes Cotiennes. Il s'agit d'un immense massif, situé en quasi totalité en Italie et dont l'extrémité Nord est marquée par le Val de Suse, le séparant ainsi du Massif du Mont-Cenis et des Alpes Grées. Au Sud, c'est le Val Varaita qui marque sa terminaison pour laisser émerger le Massif du Chambeyron. Sur sa face Ouest, le Massif des Alpes Cotiennes borde le Massif d'Escreins, du Queyras et des Cerces. Alors qu'à l'Est, les Alpes Cotiennes s'évanouissent dans la plaine du Pô.
Quoiqu'il en soit, on ne se laisse pas décourager par les risques de Nebbia et on se prépare à réaliser le tour de cette montagne iconique des Alpes du Sud. Au départ de la Vallée du Guil, en France, le tour du Mont Viso peut se réaliser en seulement 3 jours. Mais il est existe une multitude de variantes pouvant atteindre jusqu'à une dizaine de journées de marche. Le Tour du Viso se confond ainsi par moment avec le GRP du Pain de Sucre ou encore la Via Alpina bleue. En suivant ces différents itinéraires on s'enfonce ainsi dans les massifs environnants, notamment le Queyras, celui d'Escreins et du Chambeyron. Néanmoins, en effectuant ces tours, on s'eloigne de facto du Mont Viso. On se décide donc à rester dans les environs de la pyramide piémontaise, notamment parce que la météo semble idéale dans la région. On suivra en grande partie le tracé officiel tout en s'autorisant quelques variantes. On agrémentera par exemple notre périple de quelques ascensions de sommets entourant la célèbre cime. Ainsi, en plus d'une expédition autour et proche du Mont Viso, on profitera de panoramas à couper le souffle sur les massifs du coin.
Ce tour franco-italien est bien indiqué par les différents panneaux de part et d'autre de la frontière. Un acronyme et un sigle sont même présents : il s'agit du Gran Tour del Viso (- GTV) et d'un blason bleu orné d'une montagne blanche elle-même encerclée par cinq étoiles jaunes, peut-être les 5 vallées s'étirant du Mont Viso : Vallée du Guil, Vallée des Aigues, Val Pellice, Val Pô et Val Varaita.
Au delà d'effectuer le tour d'une des plus célèbres montagnes d'Italie, le GTV est historiquement le plus ancien sentier de randonnée itinérante autour d'un sommet. Sa première réalisation date de juillet 1839 par James David Forbes, un universitaire, physicien et alpiniste écossais. Dans un ouvrage retraçant ses différentes aventures - Life and Letters of James David Forbes - et paru en 1873, on y découvre le tout premier topo du Tour du Viso.
Loin de faire faux bond à nos amis transalpins, c'est depuis la France que se situe notre départ pour le Gran Tour del Viso, en amont du village de Ristolas, au fin fond du Parc Naturel Régional du Queyras. Une fois au village, on roule encore quelques kilomètres en remontant le Guil jusqu'au Parking de la Roche Ecroulée. De là, nous progresserons à l'aide de nos jambes pour rejoindre le Mont Viso.
Jour 1 : De la Roche Ecroulée au Lago Superiore.
Après avoir garé la voiture aux alentours de 1800m d'altitude, on continue notre remontée du Guil sur quelques kilomètres encore, coincés entre le Massif d'Escreins à notre droite et le Massif des Alpes Cotiennes à notre gauche. On pénètre ainsi dans la Réserve Naturelle de Ristolas-Mont Viso. Malgré la fin de la période estivale, l'environnement y est encore luxuriant dans le mélézin et les alpages. On profite de la végétation avant de s'échapper vers le monde minéral.
Au niveau du Grand Belvédère du Viso, vers 2100m d'altitude, on quitte le fil de la Vallée du Guil pour s'aventurer dans les gradins herbeux marquant les premières pentes des Alpes Cotiennes. On contemple ainsi en face les Crêtes de la Taillante, une des plus orientales cimes du Massif d'Escreins. On se dirige vers le Col de la Traversette, notre porte d'entrée pour l'Italie.
Le Col de la Traversette 2947m (- Colle delle Traversette) marque la frontière entre la France et l'Italie, entre les Hautes-Alpes et le Piémont. On retrouve le Mont Viso et l'un de ses petits frères, le Viso Mozzo 3019m. De là haut, on domine le Val Pô qui doit son nom à la présence de la source du plus grand fleuve d'Italie, le Pô. Ce dernier démarre sa course au pied du Mont Viso, traverse l'entièreté du Nord de la botte italienne pour finalement se jeter dans la Mer Adriatique. Cette plaine fluviale, donc humide, et sa position méridionale sont les raisons de la présence quasi constante de bancs de nuages, plus ou moins importants en fonction des jours. L'humidité et la chaleur de la plaine se fracassent sur les pentes abruptes et fraiches des Alpes Cotiennes créant la plupart du temps une nappe de nuages.
La Nebbia touche principalement les Alpes italiennes mais peut par moment déborder sur les Alpes frontalières, du côté français. Ce phénomène climatique est présent environ 1 jour sur 3 et peu vite compliquer les diverses ascensions ou traversées de la région. Les plus fortes intensités s'étalent sur une plage horaire allant de 10h à 18h, lorsque le soleil chauffe le plus. Ainsi, la Nebbia peut fortement impacter un Tour du Viso. Par chance, en ce premier jour, on se contentera de quelques plaques de nuages en fond de vallée.
Depuis le Col de la Traversette, on part à l'assaut de notre premier sommet : la Pointe de Marte 3153m. Le sentier semble plutôt bien visible depuis le col avec des points de marquage jaunes en direction de la cime.
Après l'éboulis, on met les mains sur quelques mètres pour s'élever sur l'arête Nord de la Pointe de Marte. On suit grosso modo le fil de l'arête, bien aérien par moment. Puis, on atteint la croix sommitale et le splendide panorama.
De retour au Col de la Traversette, on rebrousse chemin sur quelques dizaines de mètres pour retraverser la frontière, mais d'une façon un peu plus originale que par le passage d'un col.
Un peu avant de franchir les 2900m d'altitude, on passe aux abords d'un tunnel. Il s'agit du Tunnel de la Traversette, aussi appelé Pertuis du Viso. C'est un passage transfrontalier creusé au coeur de la montagne et créé de 1479 à 1480 via un accord entre le Marquis de Saluzzo Louis II, le Roi de France Louis XI et le Roi René Seigneur de Provence. Son but ? Faciliter le commerce de part et d'autre de la frontière, notamment entre Marseille, Grenoble et la Plaine du Pô. Cette percée permettait d'éviter le Duché de Savoie et le Col du Mont-Cenis et constitue ainsi le premier tunnel transfrontalier des Alpes.
Long d'environ 75m de long et haut d'environ 2,5m maximum, il était fait exclusivement pour le passage des hommes et de leurs mulets. Au delà du commerce durant le Moyen-Age, le Tunnel de la Traversette servit également de lieu de transit pour les migrations saisonnières et la contrebande jusqu'au milieu des années 1950. Aujourd'hui, seuls les randonneurs traversent cet ouvrage de haute altitude.
De l'autre côté du Tunnel de la Traversette, on débouche donc dans le Val Pô. On chute de quelques centaines de mètres pour partir ensuite à l'horizontale en direction du Rifugio Vitale Giacoletti. Certes, il va nous falloir remonter par moment, mais cette variante du Tour du Viso nous permet d'éviter de trop redescendre en direction du Pian del Rey. On reste ainsi dans un environnement purement montagnard, à la recherche de notre premier bivouac autour du Mont Viso.
L'ombre de la muraille alpine séparant la France de l'Italie commence à se répandre sur le versant oriental. On se fixe comme objectif de bivouac les quelques lacs qui parsèment les alpages en contrebas du Rifugio Giacoletti. On doit quitter les immenses pierriers pour retrouver le terrain meuble des alpages et les sources qui s'y écoulent.
On se décide à bivouaquer au bord du Lago Superior, le plus haut et le plus grand lac des environs. C'est aux alentours des 2300m d'altitude que nous plantons pour la première fois notre tente sur le Tour du Viso. Personne dans les parages, peu voire pas de vent, de quoi profiter des montagnes qui se reflètent dans les eaux du lac et des derniers rayons sur le Mont Viso.
On troublera ces eaux paisibles le temps d'une douche bien fraiche. On ira ensuite déguster nos premiers lyophilisés face à un Viso qui rosit peu à peu.
A la nuit tombée, le ciel alpin nous réserve une dernière surprise avant que l'on entame notre première nuit de bivouac.
Jour 2 : Du Lago Superiore au Laghi Bulè.
Aujourd'hui on pique plein Sud pour aller tâter l'extrémité méridionale du Parco Naturale del Monviso. On alternera alpages et pierriers et nous frôlerons la face Est du géant. Cette traversée nous amènera vers une multitude de lacs, îlots de fraîcheur contrastant avec les températures caniculaires et les alpages grillés par l'aridité estivale.
Nos réveils seront dictés par une sonnerie vers 6h du matin. De quoi déjeuner tranquillement et profiter du lever du soleil qui s'établit un peu avant 7h en ce moment.
Aux premières lueurs, on s'échappe rapidement de nos duvets et de notre tente pour se rapprocher du Lago Superiore. L'absence de vent nous permet une nouvelle fois de profiter du Viso en double !
Après quelques minutes contemplatives, on se met en marche. On doit alors relier le Colle del Viso, premier objectif de cette deuxième journée qui s'annonce tout aussi ensoleillée que la précédente.
Avant de traverser les pierriers comblant la base Est du Mont Viso, on passe quelques instants dans des alpages où se nichent quelques lacs. Lac dont la couleur peut paraitre étonnante.
De l'autre côté du Colle del Viso, on surplombe le Lago Grande di Viso. Sur la gauche, on aperçoit le Rifugio Quintino Sella. Mais pour bénéficier d'une plus ample vue sur les environs et sur la face Est du Mont Viso, on se décide à gravir les 350 mètres de dénivelés qui séparent le Colle del Viso du Viso Mozzo 3019m.
L'ascension du Viso Mozzo se fait sans difficultés. Le sentier est bien indiqué par de nombreux cairns et slalome entre les blocs de roches jusqu'à la cime.
En une petite heure, on relie le sommet du Viso Mozzo 3019m. Encore une fois, le panorama est exceptionnel au Sud, au Nord et à l'Est. L'Ouest est bouchée par l'imposant Mont Viso qui nous surplombe de plus de 800m.
Par le même itinéraire on rejoint le Colle del Viso avant de poursuivre notre route vers le Sud. On passe aux abords du Rifugio Quintino Sella perché à 2640m et on profite de sa source pour casser la croûte. Ce refuge est le plus important de la région et peut servir d'intermédiaire lors d'une ascension du Mont Viso
Ce refuge porte le nom d'un des premiers alpinistes ayant gravi le Mont Viso en 1863, deux ans après la toute première ascension de la montagne par William Mathews et sa cordée. A la suite de cette ascension, Quintino Sella et ses coéquipiers guides du Val Varaita créeront le puissant CAI (- Club Alpino Italiano) à Turin.
Après le refuge, on traverse une multitude d'alpages. On quitte ainsi les vastes pierriers pour des terrains moins hostiles. On part ainsi à la recherche du Rifugio Alpetto et son lac pour ensuite alterner successivement petites montées et petites descentes, toujours en direction du Sud, vers notre second lieu bivouac.
En se dirigeant vers le Rifugio Alpetto, on quitte le Grand Tour du Viso (- GTV). Les randonneurs se font rares et on profite de la tranquillité des lieux. Seuls les quelques vaches et moutons croisés sur notre route casseront le silence dans ces montagnes.
A notre arrivée au Laghi Bulè, toujours personne dans les environs. Il faut dire que nous sommes totalement sortis des principaux sentiers balisés et qu'il s'agit d'un cul-de-sac. Et même si le Mont Viso sera absent du paysage le temps d'une soirée et d'une nuit, le cirque mi-herbeux, mi-rocheux au sein duquel le petit lac s'est blotti est d'une sauvageté sans pareille.
La source alimentant le Laghi Bulè semble s'être tarie en ce début septembre. La température relativement élevée de ces eaux permet de profiter d'une douche au milieu d'un cadre montagnard d'exception. Même si l'on doit se dépêcher avant que le soleil ne passe de l'autre côté de la chaîne qui nous surplombe. Notre position ne nous permet pas de profiter des dernières lueurs avant le crépuscule. Qu'importe, on se rattrapera pour le lever du soleil !
Jour 3 : Du Laghi Bulè au Bivacco Bertoglio.
Une nouvelle fois, le soleil se lève au-dessus des Alpes italiennes. On se prépare à cuire de nouveau en traversant les alpages. On se lève tranquillement, on remballe la tente et on se pétrit de crème solaire alors que le soleil, lui, débute son inexorable ascension.
Comme dit précédemment, accéder au Laghi Bulè conduit à une impasse. Cependant, un peu moins de 200m au-dessus de ce lac passe le sentier que nous sommes censés emprunter par la suite. Une partie de hors-sentier semble faisable entre le lac et le sentier, il ne s'agit que d'alpages et de petits pierriers peu abrupts. D'autant que la visibilité est excellente.
On se dirige donc à vue en direction de ce sentier. Une fois sur ce dernier, on se permettra un crochet en direction de la Punta Rasciassa. On file donc une nouvelle fois vers le Sud pour gravir notre troisième sommet, le plus méridional d'entre-eux.
Les dernières centaines de mètres en direction de la Punta Rasciassa 2664m sont assez raides. En peu de temps, un nouveau massif fait son apparition dans le paysage : le Massif du Chambeyron, dont on commence à apercevoir les principaux sommets. Sur les coups des 10h, nous touchons la croix sommitale. De nouveau sans Nebbia, un sublime 360 s'offre à nous.
On revient sur nos pas pendant quelques centaines de mètres pour rejoindre le sentier que nous avions quitté en nous rendant à la Punta Rasciassa. On file maintenant vers le Nord pour relier le Colle Gallarino et ainsi remettre pied sur le GTV. On traverse les alpages tout en s'élevant légèrement. A notre droite, une nouvelle muraille bouche la vue vers l'Ouest, celle dominée par la Cima delle Lobbie 3015m.
La chaleur est de nouveau intense en montagne, accentuée par l'absence de vent. On profite du Lago Gallarino pour se rafraichir et manger un bout.
Le Passo di San Chiaffredo nous permet de franchir cette barrière de roches. On se retrouve de nouveau face à un petit vallon parsemé de petits lacs.
Au niveau du col, un choix va devoir être fait concernant le sommet que nous comptons gravir par la suite. Ce choix déterminera notre lieu de bivouac. Soit nous partons vers la gauche pour gravir la Punta Malta 2995m en aller retour et ensuite atteindre le Bivacco Bertoglio pour y passer la nuit, soit nous partons vers la droite et les raides pierriers nous menant vers la Punta Dante 3166m pour basculer de l'autre côté et dormir dans l'un des deux bivouacs italiens présents dans l'autre vallon : le Bivacco Boarelli ou le Bivacco Berardo, tout deux positionnés sur la voie normale du Mont Viso.
En l'absence de marquage clair et au vu du caractère abrupt des pierriers, on se résout à abandonner la Punta Dante. Nous partons donc à l'assaut de la Punta Malta. Nous ne sommes pas pressés, le Bivacco du soir est à deux pas du Passo di San Chiaffredo.
Rapidement, on s'élève dans les pierriers qui nous mènent sur l'arête Est de la Punta Malta. Quelques cumulus commencent à titiller les cimes mais ils sont loin de virer à l'orage. Le Mont Viso est d'ailleurs encore bien visible vers le Nord.
Plus l'on progresse, plus l'arête devient aérienne sans être dangereuse pour autant. On évolue au milieu des blocs puis on met brièvement les mains pour atteindre la modeste croix sommitale de la Punta Malta 2995m. Malgré les bourgeonnements nuageux, on profite de la relative fraicheur du sommet alors que les cumulus dansent autour de nous.
Une fois n'est pas coutume, on revient sur nos pas jusqu'au Passo di San Chiaffredo. De là, on continue notre route vers l'Ouest en longeant les quelques lacs du vallon. On s'échappera ensuite du GTV pour grimper une petite butte où est niché le Bivacco Bertoglio. Pourvu que personne n'ait pris possession des lieux !
Perché sur son promontoire rocheux à plus de 2700m, le Bivacco Bertoglio surplombe un cirque rocheux à l'Est et le Vallone di Vallanta à l'Ouest. Il est composé de 9 couchages avec matelas, couettes et couvertures, pas plus, pas moins. Légèrement à l'écart du Grand Tour du Viso, il permet aux randonneurs qui le souhaitent de bénéficier d'un abri confortable pour la nuit, le tout dans un cadre d'exception.
Effectuer une randonnée itinérante dans les Alpes italiennes sans passer une nuit dans un Bivacco était quelque chose de peu envisageable. Au-delà du confort qu'ils procurent, ces petits baraquements sont souvent positionnés dans des lieux calmes, sauvages et offrant de beaux points de vue. Parfois dans des endroits escarpés, peu connus ou tout simplement cachés dans les montagnes, les bivouacs italiens sont pleins de secrets. Alors que les Alpes italiennes et frontalières en sont truffées, quelques recherches préalables à la randonnée permettent de dénicher ces petits palaces alpins. Ils peuvent se révéler être une magnifique alternative à une nuit en tente ou en refuge gardé.
A notre arrivée, personne n'a pris place dans le Bivacco. On décide donc de s'installer et de se préparer à notre quête avant de définitivement se poser près de ces murs : aller chercher de l'eau. Il n'y a pas véritablement de source à proximité directe du Bivacco. Il faut aller se réapprovisionner dans le Lago del Prete, coincé légèrement en contrebas entre la petite butte du Bivacco et la Rocce Meano. Par la même occasion, la Nebbia tend à s'estomper progressivement.
Magnifiquement bien placés en montagne, les bivouacs italiens sont souvent les lieux parfaits pour observer la faune locale. A l'image de cette hermine, curieuse et déterminée à observer ses nouveaux voisins. Dans la soirée, c'est un gros bouquetin mâle qui viendra brouter dans les environs du bivouac.
Le crépuscule laisse apparaitre petit à petit les étoiles dans le ciel alpin. On se laisse tenter par quelques minutes de contemplation alors que la Voie Lactée se dévoile peu à peu.
Jour 4 : Du Bivacco Bertoglio à la Roche Ecroulée.
Le rituel matinal consiste à se lever aux alentours de 6h du matin pour profiter du lever du soleil au milieu du sauvage. Ce matin-là, nous cassons légèrement notre routine alpine car loin d'être seuls, quelques bouquetins se joignent à nous dès l'aube.
Cette fois, nous sommes bien positionnés pour apprécier les premiers rayons frapper les versants orientaux des montagnes frontalières. Face à nous, le Massif du Chambeyron se pare de rose puis de jaune.
En cette quatrième journée près du Viso, on démarrera par une franche descente en direction du Vallone di Vallanta. On plonge de plus de 700m jusqu'à traverser le Torrent de Vallante au niveau des Granges Gheit. On passe de la haute montagne à la moyenne et on retrouve les forêts et les alpages ainsi qu'un semblant de vie.
Une fois notre descension terminée, au niveau du talweg du vallon vers 2000m. On commence à le remonter progressivement et tranquillement. On alterne passages ombragés et passages ensoleillés et petit à petit le Viso se dévoile sous un autre angle, une nouvelle fois. D'abord, c'est le Viso di Vallanta qui apparait, puis en s'approchant du Rifugio Vallanta, on sera littéralement écrasés par la masse rocheuse du Mont Viso.
Nous n'irons pas jusqu'au Rifugio Vallanta, bien que le GTV officiel y fasse escale. Nous bifurquerons quelques centaines de mètres avant pour partir dans les pentes herbeuses du Colle Losetta.
Au Colle Losetta 2872m, on domine à la fois le Vallone di Vallante et la Valle di Soustra que l'on aperçoit ci-dessus. Au fin fond de celle-ci, on peut rejoindre la route menant au Col Agnel. Mais pas question pour nous de nous y aventurer. On continue notre ascension en direction de notre ultime sommet : le Monte Losetta 3054m (- Pointe Joanne).
La Pointe Joanne 3054m est facilement accessible notamment depuis son versant italien. Par sa proximité avec le Roi des Alpes du Sud et sa position sur la ligne frontalière, le panorama depuis sa cime est un des plus beaux de la région. On y apercevrait presque les alpinistes atteignant la croix sommitale du Mont Viso.
L'ascension de la Pointe Joanne marque la terminaison de notre escapade en Italie. On s'apprête à basculer côté français en descendant le raide pierrier sous la croix de la Pointe Joanne. Bien qu'aucunement indiqué par la signalétique, on perçoit facilement les petits lacets qui zigzaguent dans le pierrier. Bonjour la France, ciao l'Italie !
La dernière partie du périple consiste à suivre le Guil. D'abord dans les vastes steppes puis dans le mélézin. Seuls le vrombissement du torrent et les quelques cris des marmottes du coin briseront le silence sur nos derniers kilomètres jusqu'à la Roche Ecroulée.
Cette soixantaine de kilomètres autour du Mont Viso 3841m aura été exceptionnelle sur de nombreux points : très peu de monde sur les sentiers, un temps magnifique tout au long du périple, des points de vue inédits sur ce massif et cette montagne et de splendides coins bivouac.
Ce tour, à cheval entre deux nations, nous permet de découvrir toutes les facettes de cette montagne emblématique des Alpes du Sud. On traverse des milieux et des paysages très variés : alpages, forêts, lacs, pierriers, tout y passe mis à part l'environnement glaciaire, du fait de sa position méridionale dans l'Arc Alpin.
En bref, il fut souvent contemplé de loin, attirant notre regard depuis de nombreuses années. Nous étions ces jours-ci à ses pieds à effectuer son tour dans des conditions plus qu'idéales. Loin de nous avoir révélé tous ses secrets, nous retournerons à coup sûr près de ce Cervin piémontais. Et peut-être même, un jour, irons-nous jusqu'à la cime du Géant des Cotiennes.